41 ответов в этой теме

[Ингигерда]

Геннадий Орков (Иванов).
Традиционный костюм чувашей Башкортостана.

Приуральские чуваши составляют достаточно значительную и четко очерченную часть этнической диаспоры. Сочетание исконно традиционных и выработанных во взаимодействии с другими народностями черт придали культурному облику этой общности специфическое, неповторимое лицо, вызывающее закономерный интерес исследователей.

Переселение чувашей в Приуралье начавшееся в XVII столетии, шло в три основных этапа. К середине XIX века "вырисовывается современная картина географического расселения чувашей в Башкирии, характеризирующаяся тем, что основные ареалы расселения приходятся на западные, юго-западные и центральные районы"[1]. Ныне чуваши проживают в 28 из 54 районах республики. Наиболее крупной является юго-западная подгруппа, проживающая в Альшеевском, Ермекеевском, Миякинском, Стерлибашевском и Федоровском районах[2].

Часть исследователей считает приуральских чувашей "потомками крестьян-переселенцев из этнографической группы анатри", но утративших свое "этногрупповое сознание" и выделяющих себя лишь по географическому признаку (отличая от "чебоксарских", "оренбургских" и иных чувашей)[3]. Другие полагают, что представители юго-западной общности близки по костюму к чувашам анат енчи[4]. Очевидно, что переселения шли постепенно, и данная территориальная группа формировалась путем "напластования" и смешения разновременных волн чувашей. Этот фактор сказался и на облике чувашского народного костюма.

Внимание исследователей к данной теме объясняется ярким своеобразием, сложившимся к концу XIX - началу XX веков в культуре чувашей указанного региона. Однако традиционный костюм освещен недостаточно исчерпывающе: в публикациях XIX века встречаются лишь несколько упоминаний и приблизительных описаний[5]. В ХХ веке чувашское население Башкирии и прилегающих территорий изучалось экспедициями чувашских ученых в 1929, 1962, 1987 гг.[6] В статье Л.А. Иванова "Национальная одежда и украшения прикамских и южно-уральских чувашей" впервые были рассмотрены основные части костюма рубежа XIX - XX веков.[7] В статье о материальной культуре, написанной по материалам комплексной экспедиции 1987 г., Г.Б. Матвеев отмечает локальные отличия, указывает на заимствования, описывает праздничные и свадебные костюмы, приводит местные термины[8]. Обе последние публикации носят этнографический характер и практически не затрагивают вопросов семантики и эстетики, художественной образности костюмов, композиционные и технические приемы.

Предметные коллекции по костюму башкирских чувашей находятся в различных музеях страны. Несколько атрибутированных коллекций имеется в Российском этнографическом музее (РЭМ, г. СПб). Наиболее значительные были собраны в 1900-х гг.: И.Н. Смирновым в с. Слакбаши Белебеевского у. (колл. 176/9); С.И. Руденко в селениях Бижбуляк, Кош-Елга, Базлык того же уезда (колл. 2845/136); В.П. Шнейдер (колл. 901). Огромный научный и художественный интерес представляют коллекции вышивок, в т.ч. свадебных платков[9].

Обзор лучших образцов чувашской вышивки, хранящиеся в Башкирском краеведческом музее (ныне Национальный музей Республики Башкортостан), был выполнен А.А. Трофимовым[10]. Ряд произведений причислены автором к ценным материалам по искусству чувашей низовой группы XIX в. Отмечены предметы, узоры которых "почти не встречаются на одеяниях, хранящихся в других музеях страны"[11].

Весьма интересные произведения можно встретить в районных музеях Башкортостана. В Белебеевском городском историко-краеведческом музее (БГИКМ) в 1993 и 1994 гг. мы изучали материалы середины XIX века, в т.ч. белую женскую рубаху с вышитой нагрудной частью (инв. 1900), поясное украшение сара (инв. 1905) и др.; в Бижбулякском историко-этнографическом музее (БИЭМ) - целый ряд вышитых украшений сара разного периода, а также пестрядинные женские рубахи, передники. Большим количеством примечательных экспонатов располагают Дом-музей К.В. Иванова в с. Слакбаши, музей Ермолкинской средней школы и др.

Среди изобразительных материалов по нашей теме отметим произведения известного художника Ю.А. Зайцева, выполненные в 1939 - 1940 гг. на родине поэта К.В. Иванова. Внимание художника привлекал праздничный, свадебный костюм, что было непосредственно связано с творческими планами художника, работой над образом красавицы Нарспи, над сценой свадьбы. В Чувашском государственном художественном музее хранятся многофигурная композиция "Свадьба" и ряд других произведений Зайцева (натурные зарисовки акварелью и этюды маслом), в которых документальная точность и подлинное живописное мастерство составляют органичное единство, а "декоративное богатство народного костюма, серебряных украшений... не заслоняет образа человека"[12].

Замечательные фотоматериалы по башкирским чувашам имеются в Научном архиве Чувашского государственного института гуманитарных наук (ЧГИГН)[13]. Среди них выделяется оригинал снимка, снятого известным этнографом М.Е.Евсевьевым в конце XIX столетия и изображающего группу чувашей. На других фотографиях, выполненных в 1929 г. исследователем П. Петровым-Туринге, зафиксированы белые рубахи старинного типа с вышитым декором, а также нарядные головные уборы и украшения. Некоторые фотографии имеют сложную, "картинную" композицию, объединенную определенной сюжетной линией.

Поездки в Белебеевский и Бижбулякский р-ны Башкортостана выполнялись нами дважды, в 1993 и 1994 гг. Сбор материалов велся комплексными методами, при сочетании работы в музейных фондах и экспедициях, с обмером и зарисовками предметов, фото- и видеосъемкой, опросом информаторов. На данном этапе исследования мы можем высказаться о костюме лишь небольшой части чувашского населения, занимающего юго-западные районы современного Башкортостана. По ходу повествования будем использовать такие сложившиеся термины, как "башкирские чуваши" или "чуваши Башкирии", хотя данная статья не охватывает весь этот обширный ареал.

Как указывалось выше, заселение Приуралья чувашами происходило в несколько этапов, каждый из которых в той или иной степени влиял на формирование своеобразного облика местного чувашского костюма. Традиции, привнесенные ранними переселенцами, сохранялись в костюме, - особенно в ритуальных видах, - вплоть до конца XIX века.

Поскольку "процесс формирования этнографических групп чувашей вплоть до XVIII века оставался незавершенным"[14], женский костюм первого и второго этапов переселения чувашей в Приуралье в целом мог совпадать с "общечувашскими" формами. Основной частью костюмов были традиционные белые рубахи кепе из домотканого холста, которые немногим отличались от аналогов в других местах расселения чувашей. По конструкции и декору они ближе к кепе низовой и средненизовой групп чувашей.

Характерным примером традиционной белой рубахи XIX века чувашских женщин юго-запада Башкирии является упомянутый выше экспонат Белебеевского историко-краеведческого музея (инв. 1900, илл. 2). Рубаха из белого посконного холста сшита по традиционному для чувашей туникообразному крою. Прямые рукава вставлены под прямым углом в стан "пу"; в месте их соединения имеется ластовица кештек из синей пестряди в мелкую полоску. Выразительный декор рубахи гармонично связан с особенностями ее конструкции, со всей структурой и объёмом формы. Вертикальное движение, заданное сочетанием узких полотнищ холста ан и боковых клиньев, подчеркивается яркими продольными нашивками по плечам, вплоть до талии. По сторонам грудного разреза, обрамленного полоской кумача и мелким геометрическим узором, вышиты сложные розетки, имеющие космогоническую символику, - кеске, знаки замужней женщины. Их композиция состоит из четырех фигур геометрического характера (угловатых или стреловидных мотивов) и косых крестов. Основные части узора "заполнены" красной шёлковой нитью, а вспомогательные - светло-зелёным, соломенно-жёлтым и синим цветом. Особенностью данных розеток является выполнение узора без предварительного чёрного контура, непосредственно по структуре холста, швом хантас - косой стежкой. Черный цвет в ограниченном количестве присутствует в структуре нагрудных орнаментов кеске и наплечных узоров хултармач, которые имеют вид вытянутого прямоугольника с симметричной компановкой по сторонам горизонтальной оси.

Декор подола выдержан в спокойном, строгом сочетании двух вышитых полос орнамента в окаймлении красных лент. Вышивка сохраняет здесь доминирующее положение; в плотном геометрическом орнаменте, выполненном швом хуралла (наборный шов), преобладает красный цвет. Черные и зеленые элементы в сочетании с незначительными белыми промежутками подчерквают цельность узорного бордюра.

Вышивка на концах рукавов обрамлена полосками красной ткани, а округлый шейный разрез обшит голубой пестрядью. Наспинная часть рубахи в конце XIX века оформлялась достаточно просто: на уровне лопаток выполнялся традиционный угол (вершиной книзу). В данном случае он вышит двумя зелеными полосками,- прерывистым швом "сиктерулле" и стебельчатым швом хаю. В небогатом, но гармоничном декоре данной рубахи отражаются лучшие традиции чувашского народного искусства ХIX века. Все элементы композиции согласованы по стилю, цветовому решению и приемам исполнения.

Женская рубаха из Слакбашского дома-музея К.В.Иванова сшита из белого холста и орнаментирована по тому же принципу, но отличается от предыдущего экземпляра декором нагрудной части. Здесь расположены две ромбовидные фигуры сунтах, выполненные из полос кумача. Особенностью данной рубахи можно считать оформление подола узкой оборкой - присборенной полоской ситца в мелкую красную крапинку, шириной около 7 см.

В старинных белых рубахах выделяются два типа орнаментации рукавов. Вероятнее, что более распространенным и экономичным было вышивание на верхней части рукавов, ближе к плечевому шву, замкнутых овальных фигур хултармач. Второй способ заключается в том, что вдоль всего рукава вышиваются две цепи, состоящие из небольших звездообразных фигур. Эти параллельные полосы узора окаймляются красной тканью или домотканой тесьмой. Таким путем орнаментировались более нарядные, праздничные рубахи (в этих местах их называли "маттур кепе").

Итак, вплоть до начала ХХ столетия основной частью женского народного костюма башкирских чувашей оставалась рубаха из белого холста, сшитая по старинному крою, орнаментированная нашивками и вышивкой с сохранением традиционных мотивов, швов и цветосочетаний. Она имеет почти полное сходство с рубахами чувашей низовой и средненизовой групп.

С последней трети ХIХ века зажиточная часть населения начинает шить рубахи из покупных тканей - однотонных или с неярким цветочным узором,- но преимущественное распространение получают кепе из домотканой пестряди. Первоначально здесь ткали синюю и красную пестрядь из окрашенных конопляных (посконных) нитей с мелким рисунком в клеточку (что было характерно и для большинства чувашей анатри того "переходного" периода), а с начала нашего столетия расцветки и узоры стали более разнообразными. В целом для пестрых тканей башкирских чувашей характерно преобладание одного определенного колорита, - как правило, темно-красного. Узор создавался "сеточкой" из линий разной ширины или продольными полосками по однотонному фону: красному, синему, охристо-желтому. Видимо, здесь любили полосатую пестрядь; однако чуваши из других регионов из нее шили только мужскую одежду - рубахи и портки.

В коллекции Бижбулякского историко-этнографического музея хранится значительное количество женских пестрядинных рубах с оборками,- т.н. итекле кепе. Термин произошел от башкирского слова "итек", что означало "узкую полоску какой-либо материи яркого цвета, отличного от цвета самой сорочки"[15]; этой полоской или тесемкой обшивали края оборок. У чувашей термин "итек" перешел непосредственно на оборку, заменив традиционное слово "арка". К остову кепе обычно пришивали 1 - 2 оборки: нижняя из той же пестряди, а верхняя из контрастной по цвету фабричной ткани. Для достижения желаемой "пышности" силуэта нижняя оборка составлялась в три яруса, каждый из которых пришивался со сборочками. Между двумя оборками пришивалась горизонтальная полоса тканого (браного или многоцветного выборного) узора "секлев терри". Наши наблюдения показывают, что для подобных целей местные мастерицы предпочитали узоры в виде отдельных фигур-розеток, вариаций ромба (ромб с продленными сторонами, с "крюками" на концах и др.). Каждая из фигур свободно располагается на красном фоне, являясь четко очерченным, значимым звеном в ритмично организованной орнаментальной цепи. Описанный тип пестрядинной рубахи аналогичен одной из разновидностей башкирского "кульмяка"[16].

Прием размещения отдельных розеток на цветном фоне использовался и для тканья ярких, декоративных передников (как и среди "закамских" чувашей). Подобным образом, но более крупными узорами, украшали интерьерные занавеси чаршав. Вероятнее, они являются заимствованиями из башкирской народной традиции, но в свою очередь, сама техника браного ткачества и ее орнаментика могли быть заимствованы башкирами "через северных или западных соседей" - финно-угорских и тюркоязычных племен Поволжья[17].

Наиболее выразительной частью женского и девичьего костюмов являлись нарядные головные уборы - хушпу и тухъя. Изученные нами экземпляры хушпу имели кожаный остов (кашал) в форме открытого цилиндра высотой от 16 до 20 см. Верхняя часть украшена полосой плетеного бисерного узора с чередой мелких ромбовидных фигур; ниже подшиты 7 ярусов серебряных монет. Выразительность образа усиливается "козырьком" высотой до 4 см, который покрыт плотными рядами красного кораллового бисера (в одном из экземпляров из дер. Ситек-баш использованы короткие палочки желтоватого коралла). Передняя кромка украшена ровной гирляндой из монет, нанизанных на гирлянду из цветного бисера. Для завязывания служат прямые кожаные полоски, украшенные монетами. Декор хушпу производит впечатление цельности, согласованности форм, элементов декора и цветовых сочетаний. Монеты и бисер подшиты плотно, без просветов фона, подчеркивая четкое горизонтальное членение декора. При этом, благодаря многочисленным, свободно "играющим" бисерным подвескам форма не кажется излишне тяжелой или статичной.

По нашему мнению, прямые аналоги местного типа высокого, цилиндрического хушпу с твердой кожаной основой находятся в костюме средненизовых чувашей (в частности, - из с. Орауши нынешнего Вурнарского р-на). В то же время девичья нарядная шапочка тухъя несомненно относится к низовой традиции. Она выполнялась в виде округлой шапочки с заостренным навершием, вся поверхность покрывалась рядами разноцветного бисера, а посередине вшивалась плетеная из цветного бисера полоса ажурного геометрического орнамента. Нижняя кромка остова украшена монетами 15 - 20 коп. Данный вид тухъи, как у "закамских" чувашей, крепится на голове с помощью прямых кожаных ремней, обшитых бисером.

Совершенно оригинальной деталью местной разновидности тухъи мы считаем металлическое (оловянное или свинцовое) навершие, прикрепленное к шишаку. Подобное завершение шапочки невысоким свинцовым конусом встречается у части чувашей низовой группы, но в данном случае конус имеет более усложненный вид, вытянутые пропорции и выступающий кверху "древовидный" элемент - стержень с характерными "отростками" и шаровидным верхом. Это миниатюрное украшение, являющееся своеобразной моделью Мирового Древа, находит соответствия в девичьих тахъя некоторых туркменских племен[18]. Попутно отметим, что генетическая общность девичьих и женских головных уборов с туркменскими подтверждается несколькими сходными чертами. Так, вместе с головными уборами туркменки носили налобное украшение из серебра, - синсиле (сумсуле, манлайлык), - с множеством свисающих элементов[19]. У чувашей, в т.ч. башкирских, налобные части хушпу и тухъи - самкалах - акцентированы яркими рядами бисерного декора и подвесками. В обоих случаях эти налобники имели подвески, которые "были по бокам длиннее, чем на лбу, и спускались почти до плеч".

В качестве шейных украшений использовали бусы и ожерелья. Обычно вешали по 1-2 майсыххи, плотно прилегающих к шее; ниже размещались аналогичные, но более широкие нагрудные украшения маййа (тенкелле маййа). Основным элементом декора были серебряные рубли, крупные монеты "талер" и полтинники, нашитые на холст. Этот тип украшений носился всеми девушками и женщинами.

Специфически девичьим украшением можно считать оплечье - суха, имеющее вид воротника, полностью закрывающего плечи. Изученный (благодаря помощи Л.М.Тимофеевой из дер. Кистенле-Богданово) экземпляр имел круглую холщовую основу с вырезом для шеи и был зашит кольцевыми рядами серебряных монет. Для передней части были использованы более крупные монеты, на периферии - мелкие серебряные "копейки". По всей внешней кромке нашиты шаровидные и биконические пуговицы. Данный экземпляр дополнен наспинной частью, с двумя рядами подвесок из бисера, монет и раковин каури. Подобные суха, но выполненные из разноцветного бисера в виде плетеной кольцеобразной сетки, известны в традициях низовых и средненизовых чувашей.

В девичьем костюме кон. ХIХ века появляется массивное нагрудное украшение сухал, которое можно считать полным заимствованием, аналогом башкирского муйынса, хакал[20]. Оно имеет холщовую основу лопатообразной формы, сплошь зашитую монетами 15 - 50 коп (10 -12 рядов по горизонтали и ряд вдоль закругляющейся кромки). По сравнению с башкирскими образцами-прототипами серебряный декор сухал выглядит значительно упрощенным; он лишен конструктивной четкости и цельности, характерной и для старинных чувашских украшений. Данное украшение относится к разряду т.н. престижных инноваций позднего периода развития этнокультуры[21]. В начале столетия оно было частью исключительно девичьего костюма, но впоследствии - и женского, т.к. его ношение не попадало под строгую этическую регламентацию.

Основным нагрудным украшением замужних женщин являлись традиционные чувашские сурпан сакки. Имеющиеся материалы свидетельствуют, что более распространенной была треугольная форма этого нагрудника, но бытовали и другие разновидности. На живописном портрете свахи кисти Ю.А.Зайцева изображено массивное прямоугольное сурпан сакки, напоминающее вирьялское. А на территории современного Бишкаинского р-на основа сурпан сакки была небольшой, с плавно закругленной вершиной.

После краткого обзора украшений обратимся к вышитым принадлежностям данного костюмного комплекса. Среди них важную формообразующую роль играли женские головные повязки сурпан и пус тутри, которые являлись покрывалами в виде длинных белых полотнищ. Они имели одинаково украшенные концы, состоящие из полос кумача, цветных лент, орнаментированной вставки и завершающей полоски белого кружева. Пус тутри, предназначенный для плотной обвязки головы, была короче и уже сурпана, имел аналогичную композицию и орнаментировался в той же технике. Орнамент для вставок вышивался или выполнялся т.н. перевитью, - путем разрежения холста и перевивания остающихся нитей цветным шелком, - на белом фоне, в традиционной гамме, с преобладанием темно-красного, бордового цветов. Особая выразительность создавалась геометрическим орнаментом, в котором крупные ромбовидные и угловатые фигуры сочетались с просветами ажурной белой основы. Эти узорные части являлись смысловыми центрами торжественно-красочного убранства сурпана и пус тутри.

Цветная перевить применялась и для украшения поясных подвесок сара (местное название кут сарри). В качестве основы при этом использовали крупнозернистый домотканый холст. Но с конца прошлого века особым изыском стало считаться вышивание узоров сара на более тонких бумажных тканях и красном шелке. Мотивы узоров разнообразны: косые кресты, небольшие восьмиконечные звезды, многочисленные вариации ромбов. Все изученные нами сара имеют двухчастную конструкцию, в которой явно угадывается происхождение от концов пояса. Обе вышитые половины соединяются лишь боковыми сторонами, скрепляясь лишь в 4-х точках, с небольшим наложением друг на друга. От аналогичных украшений низовых чувашей местные разновидности отличаются вытянутыми пропорциями, небольшой площадью круговой кумачовой обшивки и применением по преимуществу темной (синей и фиолетовой) бахромы.

Как выглядел костюмный комплекс башкирских чувашей в конце XIX века? Он является результатом сложного развития и хранит следы поэтапных, разновременных напластований как низовой, так и средненизовой культур. "Башкирские" чуваши сохранили композицию и все основные части традиционного костюмного ансамбля, - нарядные головные уборы хушпу и тухъя. сурпан, пус тутри, поясную подвеску сара, шейные и нагрудные украшения. Важным декоративным и смысловым "узлом" была шейная и нагрудная часть, украшенная ожерельями, бусами и "прикрытая" более массивными накладными принадлежностями из монет, раковин, металлических деталей. Навесными украшениями-набедренниками, а также передником выделялась поясная часть. Все части костюма объединялись в определенный пространственный художественный ансамбль, имевший свое значение и неповторимое образное решение.

В более традиционном, "белом" варианте костюма силуэт имел строгие, почти прямолинейные очертания. Его стройность подчеркивалась нашивками красных лент, проходящими сверху вниз по всей высоте рубахи. На белом фоне холста выделялись четкие очертания линейных или замкнутых композиций нагрудных, наплечных, нарукавных и продольных узоров. Орнаментация по подолу уравновешивала вертикальное движение масс и элементов декора, придавала силуэту устойчивость. Спокойная матовая поверхность рубахи оживлялась мерцанием шелковых узоров и обогащалась игрой светотени на украшениях. Излюбленным цветом декора являлся красный различных оттенков: от насыщенного, темно-бордового в вышивке до нежно-розового в коралловом обрамлении головных уборов хушпу и тухъя.

В конце XIX столетия костюм претерпел заметную трансформацию: белые рубахи старинного типа сохранились лишь для торжественных и ритуальных случаев, а в повседневный, а затем и "выходной" костюм внедрялась пестрядинная рубаха; ее нижняя половина со временем расширилась за счет подшивания оборок. Эти рубахи формируют несколько иной облик костюма, отличающийся как цветовым строем, так и иными акцентами в декоре. Расширенный книзу силуэт создает впечатление устойчивости, почти статичности фигуры.

Более значительное место начинает занимать сурпан; его широкое полотнище накладывается в расправленном виде на плечи, наподобие округлого воротника, а массивные красные концы закрывают спину и плечи, накладываясь друг на друга ("пери тараххан выртать, тепри султерех, хул сине выртать, херараман правай енне" - "один конец лежит вдоль, другой выше,- на плече, по правую сторону женщины")[22]. Головная повязка пус тутри, которую носят пожилые замужние женщины, а также молодые - в качестве будничного головного убора, - не играет важной формообразующей роли в ансамбле. Его полотнище закрывает макушку, а сложенные вчетверо оба конца, перекрещиваясь на лбу, плотно обхватывают голову и заправляются под образующийся обруч.

Пус тутри выполнял важную функцию - придерживал на голове полотнище сурпана и одновременно нес знаковую нагрузку. Подобные кольцевые головные уборы у многих народов символизировали соединение мужского и женского начал. В свою очередь, с пус тутри семантически связаны твердые головные уборы - цилиндрические хушпу. Они также одевались на покрытую сурпаном голову, имели акцентированную налобную часть и свободный конец - хушпу хури. Высокое нарядное хушпу носилось в составе праздничного наряда и придавало облику женщины особую монументальность, торжественность, являлось своеобразным обрамлением женского образа.

В отличии от хушпу, девичий головной убор тухъя как бы повторяет округлые очертания головы, выделяясь лишь высоким бисерным шишаком. Ее глубокая шапочка закрывала весь лоб до уровня бровей. Бисерные подвески с мелкими монетками на концах, свисающие с остова хушпу или тухъи, обрамляли лицо. Снизу такую роль выполняло несколько округлых шейных украшений майсыххи (тенкелле майсыххи). В девичьем наряде они закрывали шейный вырез, а в женском прижимали к шее сурпан. Ниже подвешивались аналогичные по конструкции нагрудные украшения маййа (тенкелле маййа) из крупных монет.

Нагрудное украшение сурпан сакки играло в традиционном женском костюме значительную художественную и смысловую роль. Полотнище сурпана, приколотое его застежкой, оттягивалось книзу и прижимаалось к груди. Это украшение, имевшее вид массивной кожаной пластины, являлось своеобразным нагрудником, закрывающим грудной разрез. Но в первой трети нашего века эта функция стала переходить к сухал - нагруднику башкирского типа (см. выше). Очевидно, чувашей привлекали его декоративные возможности и престижность, ведь благодаря сухалу вся нагрудная часть могла быть покрыта блестящим серебряным "панцирем". Будучи поздним заимствованием, он не являлся особо важным смысловой элементом костюма, поэтому носился как девушками, так и замужними женщинами (вместо сурпан сакки). Замена одного типа нагрудника другим, приводит к некоторому изменению облика костюма: во-первых, на "фронтальной" стороне фигуры появляется массивное и маловыразительное украшение, во-вторых, сурпан уже не оттягивается вниз, а в расправленном виде лежит на плечах, подобно полукруглому широкому воротнику.

Народный костюм приуральских чувашей представлял собой своеобразное, красочное зрелище: ..."тухъялла хересем, умесенче сута тенкесем; алларан алла тытанса кайак-хур карти пек карталанса килессе. Пусмасерен сута тенкисем шалтартатса пырассе. Хашне пахсан та хересем писсе ситне сырла пек; тумесем хирти терле тесле чечек пек" - ..."девушки в тухъях, спереди светлые монеты; приближаются, взявшись за руки, подобно стае птиц. Звенят светлыми монетами при каждом шаге. Посмотришь на любую - похожа на спелую ягоду; наряды - словно пестрые луговые цветы"[23]. В этом кратком и поэтичном описании отражена народная идея гармоничного единения красоты природы, человека и костюма. Наиболее полно такая ансамблевость проявлялась во время торжественной свадебной церемонии. Невеста наряжалась в лучшую белую рубаху с вышитыми узорами, навешивала украшения и одевала черный халат. Во время свадьбы невесту сажали за стол, на особую подушку, на голову поверх тухъи накладывали белое покрывало перкенчек. Ее окружали подруги, которые в начале XX века могли быть не только в традиционных белых, но и красных пестрядинных кепе. Обязательными элементами их наряда были остроконечная тухъя и полный комплекс девичьих украшений.

Наряд жениха был во многом схож с костюмами членов его свадебного поезда. К концу XIX века. в состав мужского костюма могли входить как традиционно белые, так и пестрые рубахи: они бытовали одновременно, но первые использовались только в качестве праздничных. В доме-музее К.В. Иванова хранится прекрасный образец т.н. "керу кепи" - жениховой рубахи, орнаментированной особо изысканным и сложным способом декора - белой перевитью. Очевидец писал об изготовлении подобных рубахах: "Девушка, выходившая замуж, должна была обязательно приготовить керу кепи. Рубашка шилась из холста белого и льняного. Ворот, концы рукавов и поле выбирались как-то особо по ниточки (выдергивала) и очень узорно. Края выдернутых мест вышивались цветной ниткой и получалась шатакласа туна керу кепи..."[24].

Подобные белые рубахи шились по-старинному: длинными, объемными, с прямыми рукавами, правосторонним грудным разрезом и цветной (красной) ластовицей. Орнаментации придавалось особое значение - не столь эстетического, сколь сакрального плана. Одевание керу кепи во время свадебного ритуала символизировало, с одной стороны, - покорность молодой жены мужу, а с другой,- принятие его самого в определенную родовую общность. Мастерица из Слакбаш, выполнившая данную рубаху, не стремилась к яркости и внешнему эффекту. Подарок жениху полностью отвечает основной идее, заложенной в мужское одеяние - цельности и чистоты (в противовес "расчлененному", "пестрому" и "кровавому")[25].

Описанный экземпляр не был единичным явлением - об этом свидетельствует изображение подобной рубахи на одном из снимков П. Петрова-Туринге. Она также имеет ажурную орнаментацию белой перевитью по краям рукавов и подолу. Верхняя часть (ворот и планки грудного разреза) украшены более декоративно, - расшиты цепью крупных узорных мотивов. Плечевые швы акцентированы узкими полосками вышитого узора.

В силу разного рода причин в позднем периоде развития мужской праздничный костюм быстро утрачивал самобытные черты. Однако в местной этнокультуре продолжалось устойчивое бытование мужских свадебных костюмов, вплоть до первой половины нашего столетия; в трансформированном виде эти элементы наблюдались исследователями даже в 1987 г.

Костюм жениха нач. ХХ века является красочным примером использования узора и колорита яркой пестряди. Из красной домотканины "секлесе тертне пир" с узором в продольную полоску с вкраплениями разноцветных розеток-"глазков" шились рубаха и штаны. В рубахах можно отметить такие поздние веяния, как стоячие воротники (выс. до 4 см), использование золотистых пуговиц и значительно укороченную высоту остова (до 80 см).

Поверх рубахи керу кепи и штанов одевался темный (синий или черный) кафтан, отделанный по бортам обшивкой или вышивкой. Он подпоясывался длинным и широким поясом-кушаком в продольную полоску, который ткался из красных, черных, желтых шерстяных нитей на станке и имел ширину точи холста (ок. 35 см). Концы его распускались длинной бахромой или ровно подрубались. Надевалась шапка, которая у жениха выделялась нашиванием на лоб 1 или 3 серебряных рублевых монет. На плечи подвешивали нарядный вышитый платок керу тутри с двусторонним вышитым узором и длинной шелковой бахромой по всему периметру. Спереди за пуговицу кафтана крепился ярко украшенный конец женского сурпана со свободно свисающим кружевным концом[26]. Как и во всех этнографических группах чувашей, жених надевал на себя девичьи украшения: округлое суха, ожерелье из бисера и монет майсыххи. Очевидно, эти украшения, передаваемые жениху родственницами, представителями женской половины его рода, были призваны нести с собой часть их магической силы.

В состав данного костюма входили также вязаные из белой шерсти перчатки с изящным рельефным узором (пара таких пурнелле перчаска хранится в Доме-музее К.В. Иванова). Непременным атрибутом была нагайка, свитая из тонких полос кожи.

В данной работе представлена лишь часть обширного материала, имеющегося по этой теме. Не было затронуто такое интересное явление, как костюм верховых чувашей, переселившихся в Приуралье в прошлом веке. Мы ограничились обзором наиболее важных частей традиционного костюма, не затрагивая проблем их присутствия в современной этнокультуре башкирских чувашей (этот вопрос освещался авторами упомянутого выше сборника "Чуваши Приуралья"). Отметим лишь, что в ходе экспедиции 1994 г. мы неоднократно наблюдали использование традиционного костюма в праздничных и свадебных церемониях, на концертах фольклорных групп. Так, участники ансамбля "Мерчен" из с. Бижбуляк (рук. В.А. Иванова) являются не только активными пропагандистами музыкального фольклора, но и народными мастерами, т.к. многие части костюмов изготавливаются ими по старинным образцам. Они держат тесную связь с районным историко-этнографическим музеем, в котором воссоздан богатый раздел народного костюма (руководители - А.Ф. Семенов и Р.Г. Иванова).

Костюм приуральских чувашей еще ждет своего исследователя. Вплоть до первой трети XX столетия он был ярким художественным явлением и многогранным памятником чувашской этнической культуры. Его изучение позволяет проследить развитие традиций чувашского народного костюма с глубоких времен вплоть до последних десятилетий.

Примечания:
1 Петров И.Г. Этапы формирования этнической группы приуральских чувашей // Чуваши Приуралья. Чебоксары, 1989. С.23.
2 Там же. С.24.
3 Иванов Л.А. Национальная одежда и украшения прикамских и южно-уральских чувашей // УЗ ЧНИИ. Чебоксары, 1968. Вып. 31. С. 180.
4 Иванов В.П. Современные национальныо-культурные процессы: особенности, проблемы, перспективы // Чуваши Приуралья. Чебоксары, 1989. С.30.
5 Черемшанский В.М. Описание Оренбургской губернии в хозяйственно-статистическом, этнографическом и промышленном отношениях. Уфа, 1859. С. 176 - 177; Литуновский Н. Медико-топографическое описание Оренбургской губернии. М., 1878. С. 98.
6 Чуваши Приуралья. Чебоксары, 1989. С. 5 - 6. Приводятся краткие сведения об экспедициях.
7 Иванов Л.А.Национальная одежда и украшения...
8 Матвеев Г.Б. Национальная одежда и пища: черты общего и особенного // Чуваши Приуралья. Чебоксары, 1989. С. 58 - 66.
9 Трофимов А.А. Коллекции чувашской вышивки (ГМЭ народов СССР и Гос. музей ТАССР) // Чувашское искусство. В.2. Чебоксары, 1973. С. 167- 174.
10 Трофимов А.А. Коллекции чувашской вышивки (Башкирский краеведческий музей) // Сборник статей ЧНИИ. В.4. Чебоксары, 1975. С. 196- 201.
11 Там же. С. 202
12 Ургалкина Н.А. Юрий Антонович Зайцев. Жизнь и творчество. Чебоксары, 1976. С. 48.
13 НА ЧГИГН. Отд. VIII, ед. хр. 210 (колл. П. Петрова-Туринге); Отд. VIII, ед. хр. 328, инв. 2457 ("Альбом П.Н. Кудряшова"); Отд. VIII, ед. хр. 195 (фотокопии снимков из фондов Башкирского национального музея).
14 Иванов В.П. Указ. соч. С. 30.
15 Руденко С.И. Башкиры. Опыт этнологической монографии. ЧастьII. Быт башкир. Л., 1925. С. 139.
16 Там же. С. 139 - 140.
17 Авижанская С.А., Бикбулатов Н.В., Кузеев Р.Г. Декоративно-прикладное искусство башкир. Уфа, 1964. С. 36.
18 Васильева Г.П. Головные и накосные украшения туркменок ХIХ - первой половины ХХ в. // Костюм народов Средней Азии. М., 1979. С.178: "Основным, наиболее распространенным украшением девичьей тюбетейки (тахъя, борик) была купба (серебряное навершие - куполок с торчащей вверх трубочкой посередине и серебряными подвесками)... Прежде в трубочку купба вставлялись перья совы или филина". Как перья, так и оловяная фигурка с "веточками" могли изображать Мировое Древо.
19 Там же. С. 180 - 181.
20 Авижанская С.А. и др. Указ. соч. С. 212.
21 Об этом: Арутюнов С.А. Процессы и закономерности вхождения инноваций в культуру этноса // СЭ. 1982. N 1. С. 19 - 20.
22 Полевые материалы автора. Экспед. 1994 г., с. Бижбуляк.
23 НА ЧГИГН. Отд. III, ед. хр. 353, инв. 3469 (Пушкарт республикинчи Слакпус яленчи хер туйе. 1966).
24 НА ЧГИГН. Отд. I, ед. хр. 177, инв.5071. (Записки П.Ф. Ильичева, Буинский у. 1900-е гг.).
25 Об этом: Кузнецов И.В. Одежда армян Понта. Семиотика материальной культуры. М., 1995. Гл. III.
26 Матвеев Г.Б. Указ. соч. С.65.

Опубликовано здесь: http://www.chuvash.ru/node/31

[Ингигерда]

Орнамент чувашской вышивки. Фрагменты предметов костюма 18-20 вв.


Археологическая находка - фрагмент шерстяной ленты с орнаментом из золотой позументной тесьмы ука и шнура. Вероятнее всего, это часть головного убора или повязки


Нагрудная часть обрядовой (торжественной) рубахи. 18 – нач. 19 вв. Казанская губ., с. Орауши. Вышитый декор в виде угла вершиной книзу. ЧНМ. Фото: М.А. Костарев.


Нагрудный узор обрядовой (торжественной) рубахи. В его основе - характерные ромбовидные розетки типа кĕскĕ. ЧНМ. Фото: М.А. Костарев


Снимок с девушкой в традиционном платье 18 - нач. 19 вв. Ассимметричный грудной разрез обрамлен богатым вышитым узором. ЧНМ.


Традиционная девичья рубаха. 19 в. ЧНМ. У девушки типичная чувашская внешность - овальное лицо, скромный взгляд, щеки здорового цвета.


Кĕпе ум - узор грудного разреза на девичьей рубахе. Фрагмент. ЧНМ.


Кĕпе ум - узор грудного разреза. Фрагмент. ЧНМ.


Наплечный узор, разновидность хултармач. ЧНМ.


Девичья рубаха. 19 в. Верховые чуваши (вирьял, тури). На груди - ассимметричный узор. ЧНМ.


Девушка верховой группы (вирьял, тури) в богато орнаментированной рубахе 19 в., с обрядовым платком в руках. Экспонаты: ЧНМ, Чебоксары. Фото: Г.С. Самсонова.


Женская рубаха кĕпе. 19 в. Средненизовые чуваши (анат енчи). Модель: Аня, ЧГХМ. Фото: М.А. Костарев.


Нагрудные узоры кĕскĕ на женской рубахе. 19 в. Средненизовые чуваши (анат енчи). Модель: Аня, ЧГХМ. Фото: М.А. Костарев


Нагрудные узоры кĕскĕ на женской рубахе. 19 в. Средненизовые чуваши (анат енчи). Скан (с геометрич. искажениями). ЧГХМ.


Подол женской рубахи. Нашивки, домотканая тесьма шарач. ЧГХМ.


Орнамент поясной подвески. 19 в. Верховые чуваши (вирьял).


Орнамент поясной подвески. 19 в. Верховые чуваши (вирьял). ЧГХМ


Сурпан - женская головная повязка с украшенными концами. Нач. 20 в. Вышивка двухсторонняя. Верховые чуваши (вирьял). Из колл. Г.Н. Иванова-Оркова.


Узор на конце женской шейно-головной повязки сурпан. Кон. 19 в. Холст, вышивка двухсторонняя, ленты, бахрома. Казанская губ., Чебоксарский уезд (ныне Чебоксарский р-н Чувашской Республики). Верховые чуваши (вирьял). Из колл. Г.Н. Иванова-Оркова.


Узор на конце женской шейно-головной повязки сурпан. Кон. 19 в. Холст, вышивка двухсторонняя. Казанская губ., Козьмодемьянский уезд (ныне Моргаушский р-н Чувашской Республики). Верховые чуваши (вирьял).


Женская поясная подвеска, прикрывающая тыльную часть фигуры. Кон. 19 в. Кумач, вышивка, бисерные подвески. Средненизовые чуваши (анат енчи). ЧГХМ.


Свадебный платок (жениха, свахи). Фрагмент, угол с двухсторонним вышитым орнаментом. 19 в. Верховые чуваши (вирьял). ЧГХМ.


Узор женской головной повязки сурпан тутри. Нач. 20 в. Чуваши Самарской Луки. Самарская губ., д. Севрюкаево. Эспед. 1993 г.


Женская поясная подвеска, прикрывающая тыльную часть фигуры. 19 в. Холст, вышивка. Верховые чуваши (вирьял).


Узор поясной подвески. 19 в. Холст, вышивка. Верховые чуваши (вирьял).


Девичья нагрудная фигура сунтăх. Кон. 19 в. Ситец, вышивка.


Хултăрмач - относительно простой наплечный узор, чья симметричная форма близка к овалу. Вышивался на большинстве рубах. В некоторых случаях узоры вышивались без черной контурной обводки. Скан выполнен с некоторым искажением.


Оформление подола женской рубахи. Кон. 19 в. Ситец красный и "французский", вышивка.


Покрывало невесты Пуркенчек. 18-19 вв. Холст, вышивка шерстью и шелком двухсторонняя по четырем углам. ЧНМ. Фото: М.А. Костарев.


Узор покрывала невесты. 18-19 вв. Холст, вышивка двухсторонняя. ЧНМ. Фото: М.А. Костарев.


Узор обрядового (свадебного) покрывала. 18-19 вв. Холст, вышивка двухсторонняя.


Фрагмент обрядового (свадебного) покрывала. 18-19 вв. Холст, вышивка двухсторонняя.



Узор поясной подвески типа сарă, сар или яркăч. 18 в. Двухсторонняя вышивка на холсте, нити шелковые и шерстяные, обшивка лентами. Верховые чуваши (вирьял).


Центральный орнамент поясной подвески сар. 18 в.


Поясная подвеска сарă, сар. Конец 19 в. Самарская Лука. Двухсторонняя вышивка шерстью, обшивка лентами, бахрома шерстяная. Экспедиция ЧГХМ 1995 г.


Центральный орнамент поясной подвески сар. Кон. 19 в. Самарская Лука. ЧГХМ.


Поясная подвеска сар. Кон. 19 в. Казанская губерния (закамские чуваши). Двухсторонняя вышивка, обшивка лентами, бахрома шерстяная. Экспедиция ЧГХМ 1995 г.


Орнамент поясной подвески сар. Кон. 19 в. Казанская губерния (закамские чуваши).


Узоры масмака (заготовки). Красночетайские чуваши. Кон. 19 в. Из собр. М. Воробьева.


Узор масмака. Красночетайские чуваши. Кон. 19 в. Фрагмент. Из собр. М. Воробьева.


Три вида масмаков - женских налобных и головных повязок. Средненизовые и верховые чуваши.


Масмак в костюме средненизовых чувашей (Козловский р-н). 19 в. Собр. ЧНМ. Фото: Г.Н. Иванов-Орков. 1993 г.


Шупăр – летняя верхняя одежда типа халата, с запахом. Поздний вариант, до середины 20 в. Крой обновленный, с расширенным рукавом. Вышивка не традиционная. Модель Саша. Фото: А.Л. Мартынова.


http://chuv-costume....0/01/18-20.html
Материал из блога Г.Н. Иванова-Оркова, исследователя чувашского костюма.

[Ингигерда]

Одежда чувашей в коллекции РЭМ:


Сарла-газюга- шейное украшение. Чуваши. Самарская губерния. Конец XIX века.
Приобретено А.Л. Мелковым в экспедиции 1917 года.


Тухья — девичий головной убор. Чуваши (анатри) южные. Самарская губерния. Конец XIX — начало XX века.
Дар А.А. Рябинина и О.А. Арнфельд.


Костюм женский праздничный. Чуваши. Симбирская губерния. Конец XIX — начало XX века.
Приобретен В.П. Шнейдер в экспедиции 1905 года.

Опубликовано на сайте РЭМ http://www.ethnomuseum.ru/

[Севинч]

Сообщение изменено: Севинч, 08 Декабрь 2010 - 08:57.

[Севинч]

Интересен способ завязывания платка у замужних чувашек (не знаю - какой этнографической группы):

Сообщение изменено: Севинч, 08 Декабрь 2010 - 08:58.

[Ингигерда]

Кто может подсказать, как называется музыкальный инструмент у молодого человека в руках?

[Севинч]

Может быть, это и есть "кюсле" - "струнный щипковый музыкальный инструмент, тождественный шлемовидным гуслям. До 20 в. был широко распространён у народов Поволжья (чувашский — кусле, кесле, марийский — К., удмуртский — кырез, крезь, татарский — гусля)". Имеет 17—25 и более струн. Длина корпуса 100—120 см. Звукоряд диатонический".

Сообщение изменено: Севинч, 08 Декабрь 2010 - 12:02.

[Ингигерда]

Костюм женский праздничный. Чуваши. Симбирская губерния. Конец XIX — начало XX века.
Приобретен В.П. Шнейдер в экспедиции 1905 года.

Похоже, этот же костюм. Вид спереди

[Ингигерда]

Интересен способ завязывания платка у замужних чувашек (не знаю - какой этнографической группы):

По-моему похоже на анат енчи:


Женщина-чувашка анат енчи. 1950-е гг.
фотобумага, черно-белая фотопечать, 17,2 х 12,4
КП - 275


Женщина-чувашка анат енчи. 1950-е гг.
фотобумага, черно-белая фотопечать, 17,2 х 12,4
КП - 274


Женщина-чувашка анат енчи. 1950-е гг.
фотобумага, черно-белая фотопечать, 17,2 х 12,4
КП – 277


Женщина в костюме чуваш анат енчи. 1950-е гг.
фотобумага, черно-белая фотопечать, 17,2 х 12,3
КП - 273

Спиридонов Моисей Спиридонович (фотограф?)
Чувашский государственный художественный музей

[Ингигерда]

Пояса чувашские.


Рис. 1.

Тюркоязычные предки чувашей в I тыс. до н. э. кочевали в Центральной Азии. Зарождение собственно чувашского этноса датируется VII-VIII веками, когда одна из западных ветвей тюркской племенной общности пришла в Среднее Поволжье и постепенно осела там, соединяясь с местным финноугорским населением. Развитие чувашского этноса в X - начале XIII века продолжалось в рамках Волжской Булгарии, в XIII-XV веках - в составе вначале Золотой Орды, а затем Казанского ханства. В середине XVI века земли чувашей включаются в состав Русского государства. Устояв в ходе исламо-татарской ассимиляции и насильственной русификации, чувашская культура сумела сохранить ключевые признаки своей древней специфики, ярко представленной в национальной одежде.

Костюм проточувашей периода Волжской Булгарии состоял из длинной рубахи и кафтана ниже колен, штанов и невысоких сапог. Как и у всех тюркских племен, одежда опоясывалась кожаными ремнями, часто с подвесными ремешками и металлическими накладками, а также широкими холщовыми поясами. Подвесные украшения на ремне указывали на социальное положение их владельца и выполняли роль оберегов.


Рис. 2. Костюмы жрицы и военачальника у древних болгар IV—VIII вв. Художественная реконструкция на основании археологических данных Е. Енькка [Николаев. С. 25].

Тюркские племена переняли у финноугров некоторые поясные принадлежности, а именно гребни с конскими головами и птицами, многочастные шумящие подвески. К поясам подвешивали кожаные сумочки и флакончики, зеркала и гребни.


Рис. 3. Женские костюмы волжских болгаро-чувашей X—XIII вв. Художественная реконструкция Е. Енькка [Николаев. С. 28]

Платья отделывались вышивкой, бисером, металлическими нашивками и раковинами, что сохранится в позднем чувашском костюме.


Рис. 4. Девичьи костюмы болгаро-чувашей X—XIII вв. Художественная реконструкция Е. Енькка [Николаев. С. 31]

Для мужского наряда характерна шапка с мехом и металлическими накладками.


Рис. 5. Болгаро-чувашский мужской костюм X—XIII вв. Художественная реконструкция Е. Енькка [Николаев. С. 33]

Чувашский костюм XV-XVII веков занимал промежуточное положение между тюркским костюмом, приспособленным к степной, кочевой жизни, и финноугорским, который был связан с лесом. Заимствований из русского костюма еще не было. Девушки носили особые поясные подвески «хуре», изготовленные из коротких бронзовых пронизок-трубок, нанизанных на пучки нитей. К поясам подвешивали бронзовые и медные гребни с конскими головами. В мужском костюме белая рубаха и штаны дополнялись белым или серым суконным халатом. Многочисленные находки пряжек от поясов свидетельствуют об активном ношении кожаных ремней, к которым подвешивали ножи в кожаных чехлах.

В XVII веке ансамбль чувашского костюма полностью сформировался и XVIII век стал эпохой его расцвета. Костюм шился из домотканой белой холстины, а шелковые нити, бисер, бусы, раковины и мелкие металлические изделия приобретались. В связи с запретом на металлообработку для всех нерусских народностей Поволжья, введенным царским правительством в начале XVII века в целях пресечения изготовления оружия, традиционные для тюркских и финноугорских племен металлические накладки на нагрудных украшениях и поясах постепенно заменялись серебряными монетами. Так как запрет действовал вплоть до XIX века, то за два столетия украшения из монет стали характерным признаком национальных костюмов многих поволжских народностей.

Женский чувашский костюм включал туникообразную рубашку (кепе) из конопляного белого холста и штаны с широким шагом. Верхней одеждой в летнее время служил легкий суконный кафтан (йелен), весной и осенью использовалась поддевка (сахман), а зимой носили шубы из овчины (керек). Девушки до замужества носили шлемовидные шапочки (тухъя), а замужние женщины — шапочки в форме цилиндра или усеченного конуса (хушпу) с длинными полотенцеобразными уборами (сурпан). Есть основания считать, что чувашские головные уборы сохранили до наших дней следы культа женщин-воительниц. Нагрудные украшения выполнялись на широких прямоугольных пластинах из толстой кожи и сплошь зашивались мелкими монетами, что создавало впечатление струящегося по телу переливчатого серебряного потока.

Мужской костюм состоял из белых холщовых или пестрядинных штанов, рубахи-косоворотки, валяной шляпы и сапог.


Рис. 6. Мужская верхняя одежда из сукна с шерстяным поясом. XIX— начало XX в. Собрание Саратовского областного музея краеведения.

Мужская рубаха для всех возрастов имела правосторонний разрез, что отличало ее от русской косоворотки с левосторонним разрезом. Опоясывалась она неширокими ткаными поясами с кистями


Рис. 7. Мужская рубаха. Конец XIX в. Средненизовые чуваши. Собрание Чувашского национального музея.


Рис. 8. Костюм жениха с наплечным платком. XVIII—XIX вв. Собрание Чувашского национального музея.

Так называемые танцевальные платки с бахромой и кистями были обязательной частью свадебных нарядов, так как они предохраняли от порчи и сглаза.

Мужская и женская одежда обязательно подпоясывалась. Талия и бедра не акцентировались, но и не скрывались. Древнейшими и простейшими видами поясов являются веревки и шнуры, а наиболее эффектными и сложными по декору были широкие пояса из холста с вышитыми узорами. Рубахи часто подпоясывали длинной полосой холста, скрученной в жгут.


Рис. 9. Девичий и женский костюмы. XIX в. Собрание Национального музея Республики Татарстан.

Женские пояса, подвязывавшие рубаху, чаще всего были белые, но иногда и красные шириной до 2 см. Их плели из толстых шерстяных нитей, а к их концам привешивалось по 3-4 яруса цветных кистей. Нередко повязывались несколько поясов.

Рис. 10. Верховые чуваши в традиционных костюмах. Фрагмент фотографии Г.Ф. Локке, 1869 г.


Рис. 11 и 12. Праздничный женский костюм. Конец XIX века. Собрание Чувашского национального музея Костюм состоит из праздничной рубахи, нагрудных украшений, двух поясов и поясных подвесок «сара».

К поясу со всех сторон подвешивались кожаные кошельки-амулеты, ключи, бронзовые гребни и разнообразные подвески из бус, бисера и раковин, которые обязательно завершались кистями или бахромой.


Рис. 13. Женский костюм с головной повязкой. Конец XIX в. Собрание Самарского областного историко-краеведческого музея им. П.В. Алабина.


Рис. 14. Поясная подвеска «енчек», составленная из бус и раковин каури. XIX в. Частное собрание.


Рис. 15. Поясная подвеска «яркач». XIX век. Верховые чуваши. Собрание Чувашского национального музея Выполнена из трех ниток стеклянных бус с кистями и медным гребнем на концах.

Самым архаичным видом поясных подвесок был «хуре» (хвост), который обычно пришивался к сравнительно жесткому полосатому поясу.


Рис. 16. Женский костюм с нарядным «хушпу» (головной убор замужней женщины) и поясными подвесками «хуре». XIX в. Собрание Российского этнографического музея, Санкт-Петербург.
Округлый головной убор замужней женщины «хушпу» дополнен массивной наспинной частью. К поясу подвешена тыльная поясная подвеска «хуре» из металлических трубок с темной бахромой.


Рис. 17. Костюм замужней женщины, опоясанный широким поясом с парными подвесками «сара» и тыльной подвеской «хуре». XIX в. Собрание Российского этнографического музея, Санкт-Петербург.

Хвост набирался из множества латунных трубок и подшивался бахромой. Своим мелодичным перезвоном и густой бахромой он защищал женщину от нескромных взглядов с тыла. «Хуре» носили девушки только из богатых семей и перед выходом все трубки начищались до блеска, как и монеты.

Более поздними типами поясных подвесок были парные набедренники «сара», представлявшие собою небольшие вышитые куски холста с двусторонним узором. «Сара» отделывались вышивкой, пуговицами, раковинами каури, бисером, тесьмой и пр. Подвески пришивались к более тонкому и узкому поясу с полосатым узором.


Рис. 18. Поясная подвеска «сара». Конец XIX в.


Рис. 19. Орнамент поясной подвески «сара». XVIII в. Собрание Чувашского государственного художественного музея.

Иногда поверх «сара» к поясу сзади подвязывали расшитый платок.


Рис. 20 и 21. Девичий костюм с нагрудным украшением «шулкеме». Конец XIX века. Собрание Чувашского национального музея.

По чувашским поверьям, бог любит белый цвет, а синие и красные ткани нет, поэтому людей в цветных одеждах он мог оставить без дождя. Для чувашского костюма характерно преобладание белого цвета и отсутствие пестроты в декоре. Для последнего характерна четкая композиционная структура и простота элементов. Монеты пришивались так, чтобы сохранять подвижность, создававшую нежный перезвон серебра. Пояса не нарушали слитности плавного силуэта. Широкие поясные подвески с боков и тыла расширяли силуэт книзу, но не так сильно, как в мордовском костюме.

Согласно чувашскому идеалу красоты женщина должна быть черноглазой и светлолицей, а ее движения — грациозными, поэтому женский костюм не был тяжеловесным и не затруднял движений. Основное значение придавалось ее опрятности и удобству.
Источник

[hirundo]

Согласно чувашскому идеалу красоты женщина должна быть черноглазой и светлолицей, а ее движения — грациозными

В принципе, согласно канонам может быть и светлоглазой (главное, чтобы глаза большими были и добрыми ), может быть брюнеткой, может блондинкой, но кожа обязательно должна быть белой, а фигура тонкой, очень тонкой, желательно высокой. Высокий рост, грация, узкое сложение, худоба всегда ценились. У толстушки шансов на брак было мало.
Ещё по одежде. Женское головное полотенце сурпан, аналогичное украинскому серпанку, закрывало волосы, шею, плечи, свисая концами за спину. Замужняя женщина носила сурпан даже перед мужем. Частенько, выйдя замуж, чувашки сбривали волосы, так как под сурпаном они лишь мешали. Так поступила и одна из моих прабабок. Шампуней и ополаскивателей в те времена ещё не было.

[Ингигерда]

... кожа обязательно должна быть белой, а фигура тонкой, очень тонкой, желательно высокой. Высокий рост, грация, узкое сложение, худоба всегда ценились. У толстушки шансов на брак было мало.

Интересно, с чем это связано?

Замужняя женщина носила сурпан даже перед мужем. Частенько, выйдя замуж, чувашки сбривали волосы, так как под сурпаном они лишь мешали.

Аналогично у води. И головные уборы похожи. Но, где чуваши, и где водь... есть о чём подумать.

[Skalagrim]

В принципе, согласно канонам может быть и светлоглазой (главное, чтобы глаза большими были и добрыми ), может быть брюнеткой, может блондинкой, но кожа обязательно должна быть белой, а фигура тонкой, очень тонкой, желательно высокой. Высокий рост, грация, узкое сложение, худоба всегда ценились. У толстушки шансов на брак было мало.

почему вы так решили? По-моему культ женщины-вешалки начался лишь с индустрией мод, то есть не раньше 60ых (реально позже) годов прошлого века. В современном мире очень хорошо можно проследить тенденции и хронологию, посмотрите на фигуры людей, хотя бы в теме про тоталитарное искусство или на культовых актрис до и после 70ых.
Что касается крестьянских культур (я думаю тоже самое и с культурами кочевыми-скотоводческими и охотничими), т.е. традиционных, то женщина прежде всего должна быть здоровой и сильной, предрасположенной к работе и рожданию детей. Уже само слово худой в русском (как и в латышском) синоним нездорового, некрепкого, хворого. А здоровяк - это здоровяк. Узкие бёдра, маленькие груди - это первый признак браковки. Вряд ли у мужчин той поры могли возникнуть другие стереотипы, это даже не стереотип, а естественный инстинкт.
По большому счёту толстых людей и не было, т.к. ели умеренно, работали много. Те типы которые сегодня склонны к полноте в те времена были самые "ходовые", это было положительной чертой если пища шла впрок. Работников брали с хорошим апетитом.
Вот у помещиков бывали моды, что бы отличатся от загорелых, здоровых- румяных, крепких крестьян - дамы томили себя, не загорали и белили кожу

[Skalagrim]

Аналогично у води. И головные уборы похожи. Но, где чуваши, и где водь... есть о чём подумать.

Ну, может это совпадение, может паралельное развитие, а может и то обстоятельство, что в состав волжских тюрок влилось немало и волжских финно-угров.

[hirundo]

почему вы так решили? По-моему культ женщины-вешалки начался лишь с индустрией мод, то есть не раньше 60ых (реально позже) годов прошлого века. В современном мире очень хорошо можно проследить тенденции и хронологию, посмотрите на фигуры людей, хотя бы в теме про тоталитарное искусство или на культовых актрис до и после 70ых.
Что касается крестьянских культур (я думаю тоже самое и с культурами кочевыми-скотоводческими и охотничими), т.е. традиционных, то женщина прежде всего должна быть здоровой и сильной, предрасположенной к работе и рожданию детей. Уже само слово худой в русском (как и в латышском) синоним нездорового, некрепкого, хворого. А здоровяк - это здоровяк. Узкие бёдра, маленькие груди - это первый признак браковки. Вряд ли у мужчин той поры могли возникнуть другие стереотипы, это даже не стереотип, а естественный инстинкт.
По большому счёту толстых людей и не было, т.к. ели умеренно, работали много. Те типы которые сегодня склонны к полноте в те времена были самые "ходовые", это было положительной чертой если пища шла впрок. Работников брали с хорошим апетитом.
Вот у помещиков бывали моды, что бы отличатся от загорелых, здоровых- румяных, крепких крестьян - дамы томили себя, не загорали и белили кожу

Так, увы, решила не я. Мой дедушка, родившийся ещё в 1905 году, ценил всех женщин по меркам своей чувашской низовой деревни (анатри). Жутко ругался даже на чуть пышноватых девушек, ворчал, что в его деревне у них не было бы шансов на замужество. И вся родня была такая. Объясняется такой идеал красоты просто — иных почти и не было. Жили многие чуваши впроголодь. Провожая семью в поле, чувашская жена тонко резала чёрный хлеб (ломти, по словам стариков, были просто прозрачными) и сверху тонким слоем мазала сывороткой. Вот и весь обед труженика-земледельца. Мясо по большим праздникам. Наши до сих пор любят говорить, что чувашам не свойственно быть гурманами, что истинный чуваш к еде равнодушен. Хотя, конечно, в наше время гурманов стало много. Как-то читала статью, что чуваши, якобы, генетически не склонны к полноте, но, увы, генетика генетикой, а толстых и у нас становится всё больше.

[hirundo]

Ну, может это совпадение, может паралельное развитие, а может и то обстоятельство, что в состав волжских тюрок влилось немало и волжских финно-угров.

Сурпанообразные головные уборы очень распространены, не только среди финнов и чувашей. Аналогичный чувашскому сурпану головной убор — серпанок — носили и украинки. И, также как и в Чувашии сурпаны, серпанки на Украине повязывались на могильные кресты.

Низовые чувашки в сурпанах.

Вложенные файлы

•  9.JPG   22,75 КБ   23 Скачано

[hirundo]

Головные полотенца чрезвычайно широко распространены по всей Восточной Европе, встречаясь под разными названиями.

В Поволжье, как мы видели, они называются «тастар», «сурпан», «сорпан», «шарпан» и «чалма».

У ижор Ленинградской области существовал головной убор замужних женщин, называемый «саппано». Это полотенце длиной в 1,58 метра, шириной около 40 см, верхний конец которого сложен вдвое по нитке утка и зашит, а нижний край сложен втрое по нитке основы на протяжении 0,49 метра и сметан. В лобную часть вшит кусок синего узорного тканья, вышитого белыми и желтыми нитками. К нему пришиты завязки, при помощи которых саппано прикрепляется на голове. Нижний край саппано, украшенный шелковыми ленточками, узорной тесьмой, кружевом и бахромой, затыкается за пояс15.

У украинцев головное полотенце носило название «намитка», «перемитка» и «серпанок». Д. К. Зеленин считает его древнейшим славянским женским головным убором и указывает на широкое распространение среди различных славянских народностей16.

Столь же широко, как у славян, оно распространено и у неславянских народов Восточной Европы, относясь ко времени гораздо более раннему, чем современные национально-племенные образования.

Источник:
http://costumer.naro...-golov-ubor.htm

[Ингигерда]

Про полотенчатые головные уборы у разных народов читала.
Меня больше заинтересовал момент со сбриванием волос (наверно, надо было выделить это в цитате ). Обычно ведь старались волосы замужней женщины просто спрятать под головной убор. А вожанки именно сбривали. И чувашки, как Вы говорите, тоже это частенько делали.

[hirundo]

Про полотенчатые головные уборы у разных народов читала.
Меня больше заинтересовал момент со сбриванием волос (наверно, надо было выделить это в цитате ). Обычно ведь старались волосы замужней женщины просто спрятать под головной убор. А вожанки именно сбривали. И чувашки, как Вы говорите, тоже это частенько делали.

На сколько знаю, ещё ортодоксальные еврейки, выходя замуж, обривали голову. Меня тоже интересуют истоки этого обычая. Мистика волос? Или же гигиенические соображения? Шампуней и бальзамов не было...

[Ингигерда]

Из книги Николаев В.В., Иванов-Орков Г.Н., Иванов В.П. - Чувашский костюм от древности до современности.
Иллюстрации скопированы с Перуницы.

[Indiana Jones]

В принципе, согласно канонам может быть и светлоглазой (главное, чтобы глаза большими были и добрыми ), может быть брюнеткой, может блондинкой, но кожа обязательно должна быть белой, а фигура тонкой, очень тонкой, желательно высокой. Высокий рост, грация, узкое сложение, худоба всегда ценились. У толстушки шансов на брак было мало.

Если честно, то какой-то очень странный "идеал". Впрочем, я полностью согласен с Вашим пояснением.
В южных частях бывшей РИ заметна тенденция. У казаков, фермеров, мелкого дворянства, мещан и среди [свободного] бессарабского/новороссийского крестьянства идеалом всегда была статно сложенная девушка, с мягкими очертаниями фигура и грациозными движениями. Ценились также те черты конституции, которые сейчас назвали бы "спортивным сложением".
Соответственно, худоба всегда ассоциировалась с нищетой, болезнями или ленью.

А вот среди крепостных и ex-крепостных крестьян Малороссии, всегда живших впроглодь, "идеалом" была худенькая девушка, с очень тонким сложением. Ваше объяснение в данном случае, наверно, является исчерпывающим...

Объясняется такой идеал красоты просто — иных почти и не было. Жили многие чуваши впроголодь.

В Западной Европе подобные явления, видимо, связан с эмансипацией низших слоев общества и осуществляемым ими пиаром своего эстетического "идеала".

[hirundo]

Здесь есть ещё такой момент в объяснении источника этого феномена культа худобы в старые времена у чувашей. Часть предков современных чувашей пришла с Кавказа. А там соседями наших предков были в том числе и адыги. У адыгов тоже очень странные представления о женской красоте: девушек на выданье затягивали в корсеты, морили буквально голодом. Полная девица не имела особых шансов на замужество. Возможно, что эти представления о красоте распространились и на предков чувашей, как и обычай аталычества, который имеет место быть и у чувашей, и у черкесов.

В тех случаях, когда (у девочки большим и указательным пальцами не обхватывалось запястье) запястье было толще требуемого объема, то девочку заставляли голодать, давая ей малокалорийную пищу.

http://ec-dejavu.ru/c-2/Corset.html
Это уже об идеалах стройности у адыгов. Чувашки же корсетов не носили. Да, скорее всего именно бедность и стала причиной таких идеалов в нашем случае. Тут стоит упомянуть и о чувашской кухне - очень скудной и аскетичной. По сей день многие чуваши говорят, что еда должна занимать в жизни человека самое незначительное место. Хотя, конечно, теперь появились и гурманы и толстяки. Кто же покушать-то не любит, когда есть что кушать?

[Приднестровец]

почему вы так решили? По-моему культ женщины-вешалки начался лишь с индустрией мод, то есть не раньше 60ых (реально позже) годов прошлого века. В современном мире очень хорошо можно проследить тенденции и хронологию, посмотрите на фигуры людей, хотя бы в теме про тоталитарное искусство или на культовых актрис до и после 70ых.

Имхо тут надо учитывать, что полными в тогдашних условиях хронического недоедания большинства населения могли считатся люди, по современным меркам вполне себе худые.
Кстати, еще когда я в детстве читал чувашские сказски (на русском языке), то вот этот момент позабавил:

Подъезжают Иван Иваныч с Лазарем Лазаричем к царскому дворцу, видят на крыльце царскую дочь. И впрямь двенадцать сарафанов на ней и через все двенадцать тело видно, через тело кости видны, а сквозь кости мозг просвечивает.

Взглянула дочь царя Салтана на Лазаря Лазарича — чем не жених? — согласилась. Ну, а о богатыре и говорить не надо — где еще он найдет такую писаную красавицу: у нее сквозь двенадцать сарафанов не только все тело видно — видно еще и как кровь от сердца по жилочкам бежит…

http://www.dreams4ki...i-ivan-ivanych/

[xena]

[КОМПОТ]

Здесь есть ещё такой момент в объяснении источника этого феномена культа худобы в старые времена у чувашей. Часть предков современных чувашей пришла с Кавказа. А там соседями наших предков были в том числе и адыги. У адыгов тоже очень странные представления о женской красоте: девушек на выданье затягивали в корсеты, морили буквально голодом. Полная девица не имела особых шансов на замужество. Возможно, что эти представления о красоте распространились и на предков чувашей, как и обычай аталычества, который имеет место быть и у чувашей, и у черкесов.

http://ec-dejavu.ru/c-2/Corset.html
Это уже об идеалах стройности у адыгов. Чувашки же корсетов не носили. Да, скорее всего именно бедность и стала причиной таких идеалов в нашем случае. Тут стоит упомянуть и о чувашской кухне - очень скудной и аскетичной. По сей день многие чуваши говорят, что еда должна занимать в жизни человека самое незначительное место. Хотя, конечно, теперь появились и гурманы и толстяки. Кто же покушать-то не любит, когда есть что кушать?

Подтверждаю ваши слова,насчет скудности рациона,слышал,как чуваши говорят,что они настолько равнодушны к еде,что способны переварить гвоздь,шутки-шутками,но это скорее подтверждает теорию про бедность.Однако бабушка утверждает,что в жены охотнее брали девушек "среднего-нормального" телосложения,чем худых и пышных.

[hirundo]

Подтверждаю ваши слова,насчет скудности рациона,слышал,как чуваши говорят,что они настолько равнодушны к еде,что способны переварить гвоздь,шутки-шутками,но это скорее подтверждает теорию про бедность.Однако бабушка утверждает,что в жены охотнее брали девушек "среднего-нормального" телосложения,чем худых и пышных.

У моего деда "средне-нормальные" это худышки балетные были)))))))
Бедность была страшная. Ели очень мало и очень плохо.

[Eugene_rus]

Бедность была страшная. Ели очень мало и очень плохо.

Это в какие годы?
Просто если в 30-е, то понятно. Так везде было.
А если до 1918 и после 1945, то звучит странно ...земля ведь в Поволжье вроде неплохая?
По крайней мере я подобного не слышал о своих предках, которые из Поволховья, а ведь там явно посуровее климат.

[КОМПОТ]

Это в какие годы?
Просто если в 30-е, то понятно. Так везде было.
А если до 1918 и после 1945, то звучит странно ...земля ведь в Поволжье вроде неплохая?
По крайней мере я подобного не слышал о своих предках, которые из Поволховья, а ведь там явно посуровее климат.

Здесь стоит уточнить конечно,в какая подгруппа чувашей была и район,это может многое объяснить,да и стандарты худобы-полноты меняются.
Так крестьяне всегда недоедали,это неудивительно,если у чуваш худые эталон,мол не жрет много

[hirundo]

Это в какие годы?
Просто если в 30-е, то понятно. Так везде было.
А если до 1918 и после 1945, то звучит странно ...земля ведь в Поволжье вроде неплохая?
По крайней мере я подобного не слышал о своих предках, которые из Поволховья, а ведь там явно посуровее климат.

Земля-то неплохая, да традиции и менталитет разные. У чувашей долгое время бытовал обычай всё выращенное/собранное продовать, деньги копить. Яйца, молоко — на продажу, а сами годами не ели. Сильный удар нанесли реформы Хрущова по поволжским крестьянам: у людей пропал стимул производить что-либо. Это время застали мои мама с отцом, когда на крестьянских рынках, до того поражавших изобилием, стало пусто. В хрущёвские годы родители поработали по многим местам Чувашии и Мордовии. Дед же родился у меня в 1905 году. Его рассказы это рассказы о детстве и юности. И он всегда отмечал две вещи: среди чувашей нет богатых (быть богатым даже неприлично) и нет верующих (отношение к религии равнодушное). Сейчас, безусловно, есть активные прихожане православных храмов.

А. Фукс, К.Фукс. Записки о чувашах
http://gov.cap.ru/hi...=./86/2618/2625

...богатого Чувашина можно только отличить по новым воротам и по множеству анбаров, настроенных на дворе. Мое замечание очень справедливо. Я говорила с Исправником и с Священниками, сама ездила по деревням, но слышала и видела все одно и то же. — Богатство Чуваш состоит в хлебе, пчелах и скоте; у иного Чувашина найдется хлеб, собранный его дедом. Но богатого Чувашина от бедного можно отличать только по большому двору и по множеству анбарушек. Избы у бедных и богатых одинаковы: тесны и черны от дыма. Женщины, бедные и богатые, опрятно одеты; запачканно и масляно одеты ребятишки. Вчера я, по крайней мере, обошла 20 дворов, бедных и богатых, и не нашла между ними никакой разницы: даже их домашняя жизнь одинакова; богатый Чувашин так же дурно ест, как и бедный. Редкий Чувашин из множества скота уделяет что-нибудь для своего стола; все у них идет в продажу: яицы, масло, скот — все продают и берегут деньги для беды. Любимая их пища — обыкновенный хлеб и хлеб из яшкалды (ячменная мука) и сырунги, сделанные из творогу. Квас также делают в редких домах. У них для питья приготовляется сквашенное, как уксус, молоко, которое они мешают с водой и пьют вместо квасу. Ныне многие Чуваши сеют картофель, и любят его есть, — садять также капусту.

....завтракают, взяв в одну руку кусок черного хлеба, а в другой комок соли, которую грызут, чтоб хлеб был вкуснее; пьют орень, т.е. кислое молоко с водою. Потом женщины топят печь, а мущины идут на работу. У самой печки, где горнушка, висит котел, в который летом кладут они разные травы, особенно шкерду и борщовник, с прибавкою молока и масла, и называют это кушанье болдран; другая у них пища есть яшкал. Это лепешки, из разной муки испеченные; а третья яшка составляется из крупы, молока, капусты и луку; по праздникам же иногда прибавляют к этому курятину с чесноком. Мяса употребляют они весьма мало, от чего у них всегда белы зубы. Всегдашнее их питье вода, а квасу никогда не пьют; у богатых всегда водится пиво.
....

Всё то же, что и дед рассказывал.
Да, нам это уже кажется странным и нелогичным, но в те времена у тех людей была своя логика и были свои причины, нам уже непонятные.
Всё продавали, деньги копили, потом, бывало, с покойником в могилу зарывали. Удивительно? Ну так не забывайте, что это был реально дикий, первобытный мир.

Сообщение изменено: hirundo, 18 Январь 2015 - 15:01.

[hirundo]

Здесь стоит уточнить конечно,в какая подгруппа чувашей была и район,это может многое объяснить,да и стандарты худобы-полноты меняются.
Так крестьяне всегда недоедали,это неудивительно,если у чуваш худые эталон,мол не жрет много

Так меня дед всегда ругал, что жру много, толстая, никто замуж не возьмёт. Все говорили, что очень стройная, а дед ругал, что толстая. За столом постоянно оговаривал.

Подгруппа анатри. Господа, нам уже не понять многого из того, что было. Отсаётся принять как данность. Мы сидим за компами в мегаполисах, они жили на границе степи и леса, у них ночами из-под лавок выходили духи, они в могилы клали деньги, они приносили жертвы богу. Другой мир, чудом сохранившийся почти до наших времён. Человеческая архаика на границе Европы. Все люди когда-то это проходили, но до нашего времени это сохранилось только в некоторых местах, понять эту архаику нам крайне сложно.

Но что удивительно, мир моды таки принял идеалы красоты моих предков: длина, тонка, тоща, почти эльф. И что руководило современными сытыми людьми в принятии подобных стандартов? Опять загадка!